Emma Garrote lämnar Gina Tricot efter 18 år varav nästan 10 som produktionschef. Hon känner inte igen sig i bilden där modeföretag kasserar nyproducerade varor. ”Att kassera en nyproducerad vara är en jättestor förlust och vi har inte slängt några varor på flera år.”
Aertikel ur Dagens Logistik nr 1 2023 – ute nu!
I en färsk studie från Lunds Universitet uppskattas att nyproducerade varor för 22 miljarder euro slängs i Europa varje år. I studien pekas särskilt mode och hemelektronik ut som problemsegment, där särskilt låg kvalitet och bristande returhantering leder till att varor slängs.
Emma Garrote, som de senaste nio åren varit produktionschef för Gina Tricot, känner dock inte igen sig i den bilden.
Vi tar hand om alla returer och säljer vidare allt vi kan. För oss skulle att bränna varor vara att bränna pengar
– 80 procent av miljöbelastningen från en vara kommer från produktionen, så att då slänga varor vore oerhört dumt, säger hon.
– Vi tar hand om alla returer och säljer vidare allt vi kan. För oss skulle att bränna varor vara att bränna pengar, säger hon.
E-handeln står för 10–15 procent av Gina Tricots omsättning och returgraden ligger på drygt 30 procent, i nivå med andra modeföretag. Returhanteringen sker manuellt på bolagets centrallager i Borås. Plagg i originalskick ger pengarna tillbaka för kunden och säljs vidare som nya varor. I övriga fall går de till företagens outlets i första hand, berättar Emma Garrote.
– De varor som vi inte kan sälja igen i våra butiker och vår e-handel går till våra outlets, och andelen som inte går att sälja där är mindre än en procent. De skänker vi till Human Bridge och de går t ex som flyktinghjälp bland annat till Ukraina. Slänger nyproducerade kläder gör vi bara om något skett under resan som gör varan otjänlig.
Från fast till slow
Gina Tricot grundades 1997 av paret Annette och Jörgen Appelqvist och har 150 butiker i Sverige, Danmark, Norge och Finland, med en växande e-handelsverksamhet. Huvudkontor, centrallager och en liten del av produktionen ligger i Borås. Om Gina Tricot fortfarande räknas som fast fashion-företag kan man diskutera – det senaste åren har bolaget rört sig mot högre kvalitet, färre producerade varor och högre priser, en medveten förflyttning som Emma Garotte varit en drivande kraft bakom.
Idag producerar vi hälften så mycket varor till dubbelt så högt pris
– De senaste åren har vi varit på en resa mot ökad kvalitet och hållbarhet, som gjort att vi idag producerar hälften så mycket varor till dubbelt så högt pris, säger Emma Garrote.
Hon är i grunden textilekonom utbildad vid Borås Högskola och började på företaget som inköpsassistent 2005 för att sedan avancera. Efter nio år som produktionschef lämnar hon nu företaget för Eton Shirts, där hon går in i samma roll.
– Det känns lite som att lämna sin familj, Gina kommer alltid ha en stor plats i mitt hjärta.
Produktionen viktigast
Emma Garrote har en tydlig bild av hur modeindustrin behöver förändras för att minska sitt klimatavtryck, och kunna förbättras i andra hållbarhetsfrågor.
– Viktigast av allt för modeindustrin är att få kontroll över sin försörjningskedja, men där behöver modeindustrin hjälp av lagstiftarna – vi behöver ställa krav på leverantörerna gemensamt och konkurrensen behöver ske på samma villkor, konstaterar hon.
Själv jobbar hon med få leverantörer i långa relationer, för att kunna påverka deras produktion och inköp.
– Jag brukar säga att det är bra att vara lat och jobba med få leverantörer, Gina har ett 50-tal, varav 20 av dem står för 90 procent av produktionen. Det är också mitt tips till andra företag: skapa långsiktiga relationer med ett fåtal partners. Därigenom kan man vässa erbjudandet mot kund och de investera i den teknologi som behövs för att förbättra produktionen och göra den mer hållbar.
Det är bra att vara lat och jobba med få leverantörer
Emma Garrote
De förhållandevis få leverantörerna gör det möjligt att hålla koll på hur de arbetar, och vad de köper in. Men längre bak i försörjningskedjan än så är det svårt att veta hur produktionen går till, berättar hon.
– Vi har koll på våra leverantörer och de får rapportera in vad de köper in, så tier 1 och 2, tier 3 och 4 är tuffare. Särskilt svårt är råvarumaterialen, om vi ser till bomullen kan vi enbart garantera ursprung om den är tredjeparts-certifierad, övrig bomull är inte spårbar, där behövs ett regelverk.
Ökade kvalitetskrav
Gina Tricot känner liksom många andra svenska företag av ökad konkurrens från utomeuropeiska e-handelsaktörer som Shein – som konkurrerar med låga priser och fått mycket kritik kring hur produktionen sker. EU höjer stadigt ribban för sitt hållbarhetsarbete och arbetar med längre livslängd hos varor, och det är något Emma Garrote ställer sig positiv till.
– När EU ställer krav måste alla som säljer varor på den europeiska marknaden följa dem, och det gäller även t ex e-handelsaktörer från Kina.
Gina Tricots tillverkning finns i Turkiet och Serbien (42 procent), Kina och Bangladesh (45 procent) och i Indien (5 procent). Bolaget har liksom flera andra svenska modeföretag fått kritik för arbetsvillkor och farliga produktionsförhållanden i fabriker i ex. Bangladesh. För att öka kontrollen har bolaget lokala produktionskontor i Kina och Bangladesh sedan flera år tillbaka.
– De är våra förlängda ögon och öron på plats och kan åka ut till fabrikerna på daglig basis. Att ha några som kan språket och kan åka ut har varit en jättestor tillgång för oss, säger hon.
Av Klara Eriksson
